Ermenegildo Zegna Hochleistungs-Taucheruhr

Ein atemberaubendes Stück des Schweizer Uhrenherstellers Girard-Perregaux, meilenweit von der früheren Centennial und Zegna Monterubello entfernt, wurde die Ermenegildo Zegna Hochleistungs-Taucheruhr in enger Zusammenarbeit mit dem italienischen Modehaus Ermenegildo Zegna konzipiert und gefertigt.

Kleinigkeiten, die dezent an die Sea Hawk Taucheruhr von Girard-Perregaux erinnern, sind in diesem Modell zu finden, was aber nicht wirklich überraschend ist. Es verfügt über ein 42 Millimeter Stahlgehäuse mit unidirektionaler Lünette und einem eleganten, geschwärzten Aluminiumeinsatz.

Es gibt auch eine EZ-Markierung auf der Krone, die dauerhaft an die Ursprünge und Ideen dieses Stücks erinnert. Darüber hinaus sind die Stunden- und Minutenindikatoren wie ein Schlangenkopf bzw. ein Schwert faszinierend geformt. Die Markierungen "High Performance" und "300M / 1000FT" wurden doppelt rot aufgedruckt, um dreidimensional vom schwarzen Zifferblatt abzustehen.

Das Zifferblatt dagegen ist weniger rauh; es ist tatsächlich fein strukturiert und glatt in Handarbeit gemacht. Das Modell ist derzeit zu einem Preis von 2.800 CHF / 2.500 EUR oder rund 3.000 USD zu den heutigen Wechselkursen erhältlich. Ziemlich schön, oder?

Die ehemalige Firma von Martin Braun, die vor fünf Jahren von der Franck Muller Gruppe übernommen wurde, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Welt der Luxuszeitmessung. Martin Braun ging von seiner ersten Firma aus und gründete 2011 eine weitere Uhrenmarke namens Antoine Martin.

Für die gesamte Zeit, die auf die Akquisition folgte, wurde Braun aufgrund seiner absolut einzigartigen Designs als hochrangig eingestuft. Der Nachteil war, dass Braun seine Beziehungen zur Muller Group wegen einiger Missverständnisse einstellte, musste aussteigen und alleine anfangen. Sein Markenname und eine Fülle von Vermögenswerten sind leider zurückgelassen worden.

Er hat vor kurzem zwei Modelle vorgestellt - einen ewigen Tourbillon-Kalender und einen regelmäßigen ewigen Kalender. Der Perpetual Calendar ist sowohl optisch als auch mechanisch aufwändig - er präsentiert sich mit einem modernen Design, einem Gehäuse mit insgesamt 84 Teilen, Prägeelementen, Guillochen und Wochentags- und Monatsdisplays mit vertikalen Ausrichtungen. Außerdem hat Braun sein eigenes Kaliber, den AM 39,001, niedergeschrieben.

Einer der atemberaubendsten Teile der Bewegung ist das absolut Große. 17,5 Millimeter Unruh. Es arbeitet mit 18.000 Schwingungen pro Stunde. Darüber hinaus verfügt der Zeitmesser über eine Quarzhemmung und die "Aerodynamische Amplitudenstabilisierung" - der Mechanismus trägt eine Steuerkurve, die von der Gangreserveanzeige geführt wird.

Wenn die Bewegung vollständig aufgewickelt ist, bewegt sich der Nocken regelmäßig innerhalb von 0,01 mm der Unruh. Je nach Gehäusematerial, das ein schwarzes DLC-beschichtetes Edelstahlgehäuse, Weißgold oder Roségold sein kann, sind die Uhren mit Preisschildern von über 50.000 US-Dollar ausgestattet.

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Die auffällige Versace Dylos Automatikuhr

Erstmals in Madonnas Kampagne für die Frühjahr / Sommer-Kollektion 2015 von Versace zu sehen, ist die Versace Dylos eine glamouröse Uhr, die mit ihrem ungewöhnlichen Zifferblatt und der luxuriösen Goldoptik , die mit dem House of Versace einhergeht , sofort auffallen wird.

Mit einem unverwechselbaren Design, mit einem Zifferblatt, das fast vollständig mit einer Guilloche-Sonnenscheibe bedeckt ist, die von einer Gourmet-Kette umrahmt und mit dem Medusa-Kopf in der Mitte verziert ist, wird diese wunderschöne Uhr von einem automatischen Schweizer ETA-Uhrwerk angetrieben, das für seine Präzision und Zuverlässigkeit bekannt ist. mit spezieller Stunden- und Minutenanzeige auf rotierenden Scheiben.

Der griechische Schlüssel, ein ikonisches Motiv von Versace, ist auch auf dieser Uhr zu sehen, die sich auf der Lünette und dem Armband befindet, und obwohl es zuerst an Madonnas Handgelenk erschien, würde diese Uhr für einen Mann genauso toll aussehen.

Die Versace Dylos Automatic wird in einer limitierten Auflage von nur 500 Stück produziert und ist entweder in Gold mit schwarzem Zifferblatt oder in zweifarbigem Finish mit weißem Zifferblatt erhältlich. Der Preis wurde noch nicht bekanntgegeben, aber wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald wir mehr erfahren.

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Was ist eine Tachymeter-Uhr und wie

Es wäre dir verziehen zu denken, dass Uhren erst in den letzten 10 Jahren schlau wurden . Kalorien-Tracking, GPS, WiFi-fähige Poo Emojis ... es war eine Zeit der schnellen Entwicklung der Handgelenke. Aber das alles begann nicht im 21. Jahrhundert. Uhren - richtige, mechanische Uhren - helfen uns seit den 1800er Jahren, die Welt zu messen.

Eine Uhr mit einer Tachymeterskala ist ein Paradebeispiel. Es handelt sich um eine Zahlenskala, die entweder um den Rand des Zifferblatts gedruckt oder in die Lünette eingraviert ist und mit der Sie Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit über eine bekannte Entfernung messen können. (Sie erhöhen auch das Testosteron auf Ihrer Armbanduhr um mindestens 100 Prozent.) Sie könnten technisch eine auf einer Standardzeituhr verwenden, aber für den richtigen Gebrauch brauchen sie die Fähigkeit, das Timing zu starten und zu stoppen, so dass Sie eigentlich nur sehen sie auf Chronographen .

Und sie reichen fast bis zum Chronographen zurück; Taschenuhren aus dem 19. Jahrhundert mit einer Tachymeterskala sind ziemlich gut dokumentiert. In den 1930er Jahren stellten mehrere Marken Armbanduhren mit Tachymeterwaage her, aber auch die beiden anderen Hauptmessskalen, die zu einem Chronographen hinzugefügt werden können: ein Entfernungsmesser und ein Pulsmesser zur Messung des Herzschlags eines Patienten.

Bis zum Aufkommen der digitalen Taschenrechner stellte der Tachymeter theoretisch - zumindest theoretisch - ein praktisches und funktionales Werkzeug dar, vorausgesetzt, Sie oder Ihr Copilot könnten ihn bei 80 Stundenmeilen genau genug bedienen. Als in den späten 1950er Jahren das goldene Zeitalter des Motorsports begann und der Chronograph zu einer unverzichtbaren Sportuhr wurde (man denke an Carrera oder die Rolex Daytona ), wanderte der Tachymeter auf die Stahllünette und erlangte eine technische, instrumentale Ästhetik hat seitdem beibehalten.

Bis heute hat ein Tachymeter die Kraft, Ihren Chronographen von Natur aus nützlicher zu machen. Und hoffentlich wird es nach dem Lesen mehr als nur Macho-Schmuck sein.

Wie man einen Tachymeter benutzt

Also, die Frage, auf die Sie uns warten lassen: Wie benutzt man eigentlich einen Tachymeter? Es ist viel einfacher als es aussieht, und alles hängt von der grundlegenden Beziehung zwischen Geschwindigkeit, Entfernung und Zeit ab. Wie Sie sich sicher aus dem Mathematikunterricht bei der Schule erinnern werden (bleiben Sie bei uns!), Wenn Sie zwei davon kennen, können Sie den dritten ausarbeiten.

Ein Tachymeter ist hauptsächlich dafür ausgelegt, die Geschwindigkeit zu berechnen - indem Sie die Zeit messen, die Sie benötigen, um eine bekannte Entfernung zurückzulegen. Es liegt also nahe, wenn Sie versuchen, Ihre Geschwindigkeit mit einem Tachymeter zu berechnen, benötigen Sie eine zuverlässige Entfernung von der Arbeit. Meilensteine ​​auf einer Autobahn funktionieren perfekt, aber in ihrer Abwesenheit können Sie aus anderen Entfernungen arbeiten - Sie müssen am Ende nur ein paar mentale Berechnungen anstellen. Widerstehen Sie dem Drang Ihrer Karten App ...

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Panerai Luminor Base Linkshänder

PAM00219. Uhrwerk: Handaufzug mechanisch, Kaliber Panerai OP X mit Schwanenhals regler, 16½ Linien, 17 Steine. Cotes de Genève Dekoration auf den Brücken. Glucydur®-Balance mit Nivarox® I-Feder, 21.600 Wechsel / Stunde. Incabloc® Anti-Schock-Gerät. Gangreserve 56 Stunden. Funktionen: Stunden und Minuten. Gehäuse: Durchmesser 44 mm, AISI 316L polierter Stahl oder gebürstetes Titan. Lünette: polierter Stahl oder gebürstetes Titan. Rückseite: Durchsichtiges Saphirglas. Gerät zum Schutz der Krone: (eingetragenes Warenzeichen) gebürstetem Stahl oder gebürstetem Titan. Kristall: Saphir, aus Korund, 3,5 mm dick. Antireflexbeschichtung. Wasserdichtigkeit: 300 Meter. Band: Leder oder Alligator mit PANERAI personalisierte Schnalle. 
Ebel 1911 BTR Automatik Chronograph Ebel Caliber 137. Chronometer von der COSC zertifiziert. Funktionen: Stunden, Minuten, kleine Sekunde bei 9 Uhr. Chronographenfunktionen: Stundenzähler bei 6 Uhr, Minutenzähler bei 3 Uhr, Sekunden in der Mitte, Kalenderöffnung bei 4,30. Chronograph: Shuttle-Chronograph-Mechanismus, Datum Modul: Halb-Instant-Action-Datum Disk. Schnelle Datumskorrektur. 26 Rubine und 1 Zirkonia. 322 Komponenten. Durchmesser: 31,00 mm. Dicke: 6,40 mm. 28.800 Schwingungen pro Stunde (4 Hz) .Automatische Wicklung, bidirektional. Gangreserve von 48 Stunden. 
Lacoste 3520D Uhrwerk : Quarz. Funktion: Stunden, Minuten, Sekunden, Datum, Tag, 24-Stunden-Anzeige. Fall: Stahl. Mineral Kristall. Wasserdicht bis 100 m. Zifferblatt: Gelb, Rot, Blau oder Weiß. Zeiger und Indexe mit einer lumineszierenden Beschichtung. Drei Zähler: Datum um 3 Uhr, Tag um 9 Uhr, 24-Stunden-Anzeige um 6 Uhr. Armband / Armband: Gelbes, rotes, blaues oder schwarzes Leder mit kontrastierenden Steppnähten. Limitiert auf 9 Stück.
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Der Zenith El Primero A385

Zenit hat eine lange Geschichte, zu der auch das Rennen um das erste automatische Chronographenwerk gehört. Dies begann in den frühen 60er Jahren und sollte rechtzeitig für Zeniths 100. Geburtstag im Jahr 1965 erreicht werden. Wie Jeff Stein in "Project 99" bemerkte, erwarb Zenith 1960 die Martel Watch Company, einen Hersteller von Chronographenwerken und anderen komplizierten Uhren (wie Kalender- und Mondphasenuhren). Martel war als Lieferant von Chronographenwerken für Universal Genève und andere angesehene Marken bekannt. Mit der Übernahme von Martel erweiterte Zenith sein Angebot an Chronographen und erweiterte seine Möglichkeiten bei der Konstruktion und Produktion von Chronographenwerken. Daher wurde Zenith ursprünglich nicht erwartet, bis zu dieser Entwicklung in dieser speziellen Kategorie erfolgreich zu sein oder gar zu konkurrieren. Bald nach der Übernahme von Martel,

Leider konnte Zenith erst 1969 ihr Automatik-Chronographen-Uhrwerk veröffentlichen, womit sie Seiko und Heuer den dritten Platz einbrachten. Dies ist eine fortwährende Debatte für Uhrenliebhaber, die gut dokumentiert ist durch Jeff Steins " Project 99 ". Das A385- Modell war eine der Original-Veröffentlichungen von 1969, begleitet von A384 und A386. Es wird gemunkelt, dass dieses Modell zu einer selteneren Rasse wird, da Leute anfangen, die Fälle zu kännalisieren und sie verwenden, um das aktuell höher verkaufte A3818 "Cover Girl" -Modell zusammen mit den Modellen A384 und A3817 nachzubauen.

BILD ERGÄNZUNGEN VON WATCHUSEEK .

Das El Primero-Kaliber wurde 1975 aufgrund der Quarzkrise fast eingestellt, aber nachdem Zenith 1978 von Ebel gekauft wurde, begann das Unternehmen, seine automatischen Chronographenwerke zu regenerieren. Aber erst 1984 begann Zenith mit der Neuproduktion des El Primero in voller Produktion.

Im Jahr 1969 wurde der A385 nur in einer Produktion von 2400 hergestellt und war für sein attraktives Khaki oder "Cappuccino" Zifferblatt bekannt. Es gab zwei marginal verschiedene Zifferblätter, die für dieses Modell mit etwas unterschiedlichen Schattierungen von Khaki mit silbernen oder weißen Subskalen verwendet wurden. Jetzt sehen wir verschiedene Farben in der Farbe aufgrund der Alterung des Zifferblattes. Die A385 ist Teil des originalen Zenith Chronograph Trifecta und was wir aufgrund Zeniths reichhaltiger Geschichte für ein Sammlerstück halten. Es ist derzeit als in Kürze aufgeführt und wurde nicht nachgearbeitet, um den Fall zu bewahren.

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Piaget erweitert seine ultraflache Altiplano-Kollektion um zwei Weltneuheiten

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Der Altiplano ist eines der langlebigsten Designs des Schweizer Uhrmachers und Juweliers Piaget . Ich bin mir sicher, dass die meisten von Ihnen mit ihrer immer eleganten Einfachheit vertraut sind, aber was ich an dem Altiplano so interessant finde, ist, dass sein Aussehen größtenteils durch sein inneres Funktionieren bestimmt wurde. Der wegweisende Moment kam 1960 mit Piagets Durchbruch bei der Uhrmacherkunst: dem legendären Kaliber 12P, dem dünnsten mechanischen Uhrwerk mit Automatikaufzug, das die Welt gesehen hatte. Es war dieser technische Meilenstein, der buchstäblich das Gesicht der Uhren veränderte und es Piaget ermöglichte, den unglaublich schlanken Altiplano mit einem größer als erwarteten Zifferblatt zu kreieren.
 
In diesem Jahr wird ein weiterer Rekord von Altiplano Date eingeführt, der kürzlich von der Zeitschrift "Montres Passion" zur "Uhr des Jahres 2013" gewählt wurde. Angetrieben durch das Kaliber 1205P, das dünnste Automatikwerk der Welt mit nur 3 mm Dicke, sitzt es in einem 6,36 mm großen Gehäuse und ist damit die dünnste Uhr und Bewegung seiner Art. Das Kaliber 1205P, eine Entwicklung des 1208P aus dem Jahr 2010, ist das zwölfte Werk, das von Piaget für das Altiplano-Programm entwickelt wurde. Wie das frühere Uhrwerk verfügt es über eine kleine, nicht zentrierte Sekundenanzeige, fügt aber dem Zifferblatt ein Datumsfenster hinzu, das in einem etwas kleineren 40-mm-Gehäuse präsentiert wird. Der Rotor besteht aus Roségold und kann trotz seiner reduzierten Größe das Uhrwerk 44 Stunden lang fahren.
 
Anstatt das Zifferblatt zu verstopfen, beschränkt sich dieser Zeitmesser - der von Puristen geliebt wird - darauf, nur Stunden, Minuten, Sekunden und das Datum zu verfolgen. Sein edles Äußeres spiegelt den uhrmacherischen Stammbaum seines Mechanismus wider und zieht diejenigen an, die technisches Können und Design am meisten schätzen. Die alternierenden Doppel-und Einzelstab-Stunden-Marker sind eine der wenigen minimalistischen Ornamente auf dieser Version des Altiplano. Der neue Piaget Altiplano Date ist in Weißgold oder Roségold erhältlich und es gibt auch eine Roségold-Version mit einer diskreten Reihe von Diamanten.
 
Ein zweites Modell fügt der Altiplano-Familie eine kunstvollere Uhrmacherei hinzu. Die Piaget Altiplano Gem-Set Skeleton Uhr zeigt die Schönheit des Uhrwerks und verzichtet komplett auf ein Zifferblatt. Das skelettierte Uhrwerk ist durch die Vorderseite der Uhr sichtbar und im Gegensatz zu anderen Skelett-Altiplano-Uhren hat dieses ein automatisches Uhrwerk - und bedenken Sie, dass es schwieriger ist, ein Automatikwerk zu machen, das Platz für einen Rotor benötigt. Ein Skelett-Uhrwerk wurde geschaffen, um das schönste Panorama in die Funktionsweise der Uhr zu ermöglichen, unnötiges Metall zu entfernen und so viele Komponenten wie möglich zu entfernen, indem überschüssiges Material weggefegt wird.
 
Aber da ist mehr. Dieses 3mm hohe Uhrwerk ist mit 259 Diamanten und 11 schwarzen Saphiren besetzt - eine Aufgabe von überwältigender Komplexität, die vier Tage lang von der Juwelenschmiede sorgfältig bearbeitet wird. Dieser Handwerker, der einige der stabilsten Hände in der Branche haben muss, muss innerhalb von Mikron-Toleranzen arbeiten, um sicherzustellen, dass seine Arbeit die empfindliche und komplexe Balance und Präzision des Uhrwerks nicht beeinträchtigt. Stellen Sie sich vor, Sie möchten einen Saphir Cabochon auf eine 0,069 mm dicke Komponente setzen. Andere Teile des Uhrwerks sind üppig mit sonnengebürsteten Brücken und Rädern verziert, und die Hauptplatte und die Brücken haben abgeschrägte Kanten und eine handgefasste Oberfläche. Die Beherrschung des Uhrmachers und Juweliers hat dieses Uhrwerk zum dünnsten automatischen Edelstein-Skelett-Uhrwerk gemacht.
 
Das Gehäuse aus Weißgold ist mit 40 Diamanten im Baguetteschliff und weiteren 347 Diamanten im Brillantschliff besetzt. Aber trotz der beeindruckenden Karatzahl dieser Uhr, sorgt ihr ultra-schlankes Design dafür, dass sie leicht am Handgelenk sitzt und leicht unter der Manschette verschwindet, wenn Sie ihre schillernde Virtuosität für sich behalten möchten.

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SIHH Uhrenvorschau: coole Anwärter für Männer

Das Fieber für Previews, Pre-Launches und Teaser-Kampagnen in der Welt der Herrenuhren ist auf einem Allzeithoch. In der Vergangenheit wurde einer Handvoll Journalisten eine exklusive Woche im SIHH-Uhrensalon in Genf geboten, um der Welt zu berichten. Heute treten die Marken der Richemont Group gegeneinander an, um ihre Neuheiten vorzeitig zu verlieren.

Lesen Sie hier über schöne Zeiten für Frauen an der SIHH

Richard Mille  enthüllt die RM 67-01 Extra Flat Uhr mit einer dramatisch abgespeckten Silhouette, nur 3,6 mm dick. Wenn man an das beeindruckende Maß an Sachlichkeit in den Uhren von Richard Mille denkt, die normalerweise in großzügigen dreistöckigen, tonneauförmigen Gehäusen untergebracht sind, ist das Erreichen dieser Ebene der stromlinienförmigen Eleganz eine Meisterleistung. Um das Automatikwerk zur Geltung zu bringen, ist das Zifferblatt skelettiert und für eine optimale Lesbarkeit sind die Ziffern mit Luminova gefüllt und aus massivem Metall gefertigt, das auf Schienen montiert ist, die am Uhrwerk angebracht sind.

Warum sind Richard Mille Uhren so teuer?

Jaeger-LeCoultres Reverso Tribute Duo-Uhr verfügt über zwei unabhängige Zifferblätter - das vordere Zifferblatt zeigt die Heimatzeit und durch Drehen des Gehäuses zeigt das zweite Zifferblatt eine zweite Zeitzone und eine Tag- und Nachtanzeige an.

Es wird ein Jubiläumsjahr für Jaeger-LeCoultre- Uhren, denn die berühmte Reverso wird 85 Jahre alt - also erwarten Sie im Laufe des Jahres eine Flut von Deklinationen für Männer und Frauen. Im Vorgriff auf das Jubiläum hat Jaeger-LeCoultre zwei Modelle aus der Tribute-Kollektion geteilt, die beide auf der Dual-Persönlichkeit der weltweit beliebtesten Wendeuhr mit einer zweiten Zeitzonenfunktion spielen. Die Reverso Tribute Duo verfügt über zwei unabhängige Zifferblätter - das vordere Zifferblatt zeigt die Heimatzeit und durch Drehen des Gehäuses zeigt das zweite Zifferblatt eine zweite Zeitzone und eine Tages- und Nachtanzeige an.

Die komplexere Reverso Tribute Calendar Uhr enthält einen vollständigen Kalender - Tag, Monat und Datum - sowie eine Mondphasenanzeige auf dem vorderen Zifferblatt und ein zweites Zeitzonenrad auf der Rückseite mit einer eleganten Tag- und Nachtanzeige. Diese Herrenuhren sind ideale Kandidaten für Weltenbummler.

Jaeger-LeCoultre Uhren und Big Ben schlagen eine beeindruckende Allianz

Panerais Klassiker Radiomir 1940 3 Days Automatic Acciaio PAM655 schmückt sich mit einem knackigen weißen Zifferblatt mit einem beigefarbenen, lumineszierenden Material anstelle des charakteristischen grünen Schimmers, den wir mit der Marke assoziieren.

Panerai , die italienische Kultmarke, die mit nur zwei leuchtenden Taucheruhrenaus ihrer militärischen Vergangenheit, nämlich den Radiomir und Luminor, ein Imperium gegründet hat , geht gegen ihre eigene Konvention von dunklen Zifferblättern. In diesem Jahr ist der klassische Radiomir 1940 3 Days Automatic Acciaio PAM655 in einem strahlend weißen Zifferblatt mit Vintage-Beige-Leuchtmasse statt der charakteristischen grünen Schein, die wir mit der Marke verbinden. Das 42mm polierte Edelstahlgehäuse - acciaio in italienischer Sprache - ist etwas kleiner als eine durchschnittliche Panerai-Uhr. Dank des hausinternen Automatikwerks wurde die Gehäusedicke auf 10,93mm reduziert, wodurch diese Herrenuhren eine solide Drei haben -Tag Gangreserve.

Uhren von Audemars Piguet  setzen auf die Rückkehr von Gelbgold, um die Herrschaft des roten Goldes zu beenden. Der König seiner Kollektionen, die männliche und wagemutige Royal Oak Uhr, entworfen von Gérald Genta im Jahr 1972 und inspiriert von den altmodischen Taucherhelmen mit freiliegenden Schrauben, ist in eine 41mm Gelbgold-Rüstung gekleidet und bereit für den Kampf mit einem neuen und raffinierte automatische ewige Kalenderbewegung.

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Bewertung: Jaquet Droz - Lady 8 Flower

Die Lady 8 Flower streut ein wenig magischen Staub auf die sympathische Lady 8 Kollektion, die sich durch ihre 8er Hülle auszeichnet.

Wo früher Modelle mit einem Perlen- oder Kugel-Edelstein an der Oberseite des Gehäuses ausgestattet waren, zeigt diese Version einen Automaten. Aktiviere einen Drücker und sieh zu, wie sich die miniatur geformte Lotusblütenknospe langsam öffnet, als ob sie in einer beschleunigten Blüte wäre und einen Solitaire darin enthüllt. Der Rest der Uhr ist ebenso faszinierend, wie die Marke ihre dekorative Fähigkeit mit einem gemeißelten und emaillierten Goldschmetterlingsmotiv gegen ein guillochiertes Zifferblatt mit diamantbesetztem Gehäuse demonstriert.

Übersetzt bedeutet sie "die Frau mit den Sohlen des Windes", diese handwerkliche Hermès-Uhr kennzeichnet ein Porzellanzifferblatt und eine Miniaturmalerei, die unter Verwendung der japanischen Aka-e Technik ausgeführt wird.

Es ist ein atemberaubendes Kunstwerk, das durch seinen Kontext noch bedeutsamer wird. Das Gemälde basiert auf einer Zeichnung der Künstlerin Aline Honoré, die 2009 für einen Hermès-Schal verwendet wurde, einer aus einer Reihe von Schal-Designs zum Thema Reisen. Die fragliche Frau ist Alexandra David-Néel, eine französisch-belgische Forscherin und Schriftstellerin, die 1924 für ihre Reise nach Lhasa, Tibet, berühmt wurde, als sie für Ausländer geschlossen wurde.

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FITTIPALDI HEUER TITAN

Trotz Heuers tiefer Verbundenheit mit der Formel 1 gab es nur wenige F1-Fahrer, die die Ehre hatten, eine Uhr nach ihnen zu benennen. Ja, wir haben eine " Siffert ", " Rindt " und sogar " Derek Bell " Autavia, aber das sind inoffizielle Namen, die von Sammlern bestimmten Modellen gegeben werden, anstatt offizielle Bezeichnungen zu sein.

"Driver Edition" Uhren sind so etwas wie ein modernes Phänomen - wir haben Ihnen Zifferblätter mit Signaturen von Hakkinen und Coulthard , das Sortiment von Ayrton Senna Uhren , eine Fangio Targa Florio und sogar einen TAG Heuer mit der Unterschrift von Joe Siffert gezeigt hier , um herauszufinden ...), aber diese sind alle aus der TAG Heuer-Ära nach 1985.

Aber wenn es um die Ära Heuer geht, können Sie eine Uhr mit einem F1-Namen auf dem Zifferblatt nennen? Nun, da ist dieser - Der Fittipaldi Heuer Titan, benannt nach dem legendären Brasilianer Emerson Fittipaldi.

Während wir uns diesen seltenen Heuer schon einmal angeschaut haben, ist dies das erste Mal, dass wir den Fittipaldi Titanium mit der vollen und korrekten Verpackung, der Ledertasche und den Riemenoptionen gesehen haben. Fühlt sich wie eine gute Zeit an, um auf den großen Brasilianer und seine Sonderausgabe Heuer zurückzublicken.

Der in Sao Paulo, Brasilien, geborene Fittipaldi debütierte 1970 beim Grand Prix von Großbritannien mit Lotus und wurde nach nur drei Rennen nach dem Tod von Jochen Rindt zum Teamchef befördert. Er würde das nächste Rennen gewinnen, um beim Wiederaufbau des Lotus-Teams zu helfen und sicherzustellen, dass Rindt die zweifelhafte Ehre hätte, der erste und einzige posthume Formel-1-Weltmeister zu werden.

Fittipaldi gewann 1972 den Titel, verließ aber 1974 Lotus, um sich McLaren anzuschließen, nachdem er in der Saison seinen schnelleren Teamkollegen, den Schweden Ronnie Peterson, hinter sich gelassen hatte. Es war eine Meisterleistung, denn er gewann 1974 den Titel, obwohl er nur drei Rennen gewann. Vielleicht weniger eine Meisterleistung kam Ende 1975, als Emerson McLaren verließ, um sich einem neuen Team anzuschließen, das von seinem Bruder Wilson geführt wurde.

Die Brüder Fittipaldi, finanziert von der brasilianischen Zuckerfirma Copersucar, haben ihr eigenes F1-Team gegründet, benannt nach ihrem Sponsor. Das Team war nie konkurrenzfähig und schied 1982 aus, nachdem er für die letzten drei Saisons als Fittipaldi Automotive lief. Das Team hat nie wirklich Erfolg gehabt, trotz der Talente eines jungen englischen Aerodynamikers namens Adrian Newey.

Nach der Formel 1 zog Fittipaldi in die USA, um IndyCar zu fahren, und betrieb sein Autozubehörgeschäft, das Markenräder und Lenkräder anbot. Aber das war nicht das Ende seiner Zeit hinter dem Steuer - er gewann 1989 die IndyCar-Meisterschaft (unglaubliche 17 Jahre nach seinem ersten F1-Titel) und zweimal das Rennen in Indianapolis 500, bevor er 1996 in den Ruhestand ging.

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